Тонирование деревянных поделок

Теперь о тонировании поделок. Первое и самое главное: при морении древесины кистью или тампоном вы никогда не добьетесь такого качества, как при работе краскораспылителем! Как правило, после тампона поверхность древесины выглядит просто грязной. Можно, конечно, разводить очень жидко морилку и покрывать изделие много раз, но качество при этом улучшится ненамного, а изделие станет абсолютно мокрым, что тоже не очень хорошо. Кстати, «мокрым» – это потому, что предполагается использование водорастворимых морилок. Вообще морилки для древесины бывают водорастворимые (как правило, в пакетиках) и так называемые «неполные» – в бутылках.

Какую морилку выбрать для тонирования дерева?

Для домашнего мастера удобнее пользоваться водорастворимыми морилками. Они, во-первых, менее вредные; во-вторых, как это видно из названия, с рук, стен смываются просто водой с мылом; в-третьих, работать с ними неспециалисту проще, поскольку есть возможность скорректировать излишне затемненный участок (конечно, в разумных пределах}.

Водорастворимые морилки выпускаются разных цветов, но наиболее употребителен обычно коричневый – «под орех». Кстати, можно смешивать различные цвета, добиваясь нужного оттенка.

Растворять порошок лучше не в том количестве воды, который указан на пакетике, а сначала в 2 – 4 раза меньше, иначе рискуете получить 4 л просто окрашенной воды (такие прецеденты случались). Разбавить раствор всегда можно, а высыпать в полученный объем ещё один-два пакета просто нет смысла, поскольку 1 л готовой морилки резчику–любителю хватит минимум на год. Не забудьте процедить раствор, например, через старый капроновый чулок, сложенный в несколько раз.

Как собрать самодельный краскораспылитель?

Аэрограф

Рис.1. Аэрограф

Использование краскораспылителя подразумевает наличие также компрессора, который есть, согласитесь, далеко не в каждом доме. Поэтому на первых порах проще будет обратиться к резчикам со стажем или художникам-оформителям, которые, как правило, часто используют в своей работе аэрограф – рис. 1 (это краскораспылитель небольшого размера, но с весьма широкими возможностями). Аэрограф больше подходит для наших целей, но существенно дороже обычного краскораспылителя. Принесете свое изделие, морилку и фотографию аналогичного изделия в готовом виде, и вам не откажут и выполнят работу по тонированию, пожалуй, лучше, чем с этим справились бы вы. Потому что профессионалы. Можно обратиться и к малярам–мебельщикам, но они работают в основном с лаками, и выполнение вашей просьбы будет связано для них с дополнительными трудозатратами по промывке и просушке инструмента.

Краскопульт

Рис.2. Краскопульт

Лучше всего, конечно, иметь все свое. Очень простой, но надежный краскораспылитель (рис. 2) стоит не так уж и дорого. Вместо компрессора вполне подойдет ножной автомобильный насос. Правда, к нему еще потребуется физически развитый и достаточно выносливый мужчина :). Его задачей будет постоянное подкачивание воздуха для обеспечения заданного уровня давления (все ножные насосы, как правило, оснащены манометром). Ещё вам понадобится шланг длиной 1,0 – 1,5 м и внутренним диаметром около 4 мм (подойдут, например, автомобильные вакуумные шланги), а также ресивер.

Схема крышки ресивера

Рис. 3. Схема крышки ресивера с входным и выходным патрубками, выполненными из болтов М8: 1 – крышка; 2 – болт;
3 – прокладка из листовой резины; 4 – гайки; 5 – шайба

Как известно, насос, да и компрессор тоже, подает воздух импульсами, а нам для нормальной работы краскораспылителя нужна постоянная подача с рабочим давлением около 1,2-1,5 атм. (аэрограф вполне прилично работает и при давлении 0,9 атм.). Так вот, ресивер – это просто герметичная емкость, в которую воздух подается порциями, а выходит оттуда непрерывно и равномерно (в идеале). Изготовить ресивер можно из любой плотно закрывающейся банки емкостью от 1,5 л, например из-под водоэмульсионной краски. Но лучше, чтобы и банка, и завинчивающаяся крышка были металлическими. Следует только просверлить по оси два болта М8 и закрепить их на крышке (рис. 3). Герметичность под головками болтов и под крышкой можно обеспечить прокладкой из листовой резины. Один из болтов будет служить входным патрубком, то есть соединить его с насосом или компрессором, а другой – выходным, от него шланг пойдет к краскораспылителю. Ещё лучше будет, если в качестве входного патрубка использовать штуцер от старой автомобильной камеры – тогда вы сможете пользоваться штатным «быстрым» подсоединением насоса или автомобильного компрессора.

Если в семье есть автотранспорт и зарядное устройство дли аккумулятора, то вопрос с компрессором решается довольно просто. Сейчас очень большой выбор 12-вольтовых автомобильных компрессоров как отечественного, так и импортного происхождения. Приобретаете тот, что понравился, и теперь, даже если вы со временем прекратите занятия резьбой, деньги будут потрачены не зря. Кстати, с помощью системы «автокомпрессор – ресивер – краскораспылитель» можно с большим успехом выполнять любые покрасочные работы в гараже.

Обычно автомобильный компрессор подсоединяется к прикуривателю в салоне автомобиля и имеет соответствующий разъем. Для подключения компрессора к зарядному устройству в качестве источника питания этот разъем придется разобрать и подсоединить центральный штырь к плюсовой клемме, а корпусные усики – к минусовой. Во избежание короткого замыкания тщательно заизолируйте места соединений. Перед включением компрессора настройте зарядное устройство на максимальный ток (лишней энергии компрессор не возьмет).

Как тонировать деревянную скульптуру?

Итак, теперь имеем полностью собранную систему, состоящую из последовательно соединенных основных элементов: источник питания/сосед – компрессор/насос – ресивер – аэрограф/краскораспылитель. Осталось залить в рабочий резервуар морилку. Заметим, что в качестве резервуара для краскораспылителя лучше использовать бутылочку емкостью 0.2 л – просто легче держать в руке. При этом трубку, погружаемую в раствор, придется подрезать.

Принцип действия краскопульта и аэрографа одинаков: воздух через выходное сопло проходит постоянно, а форсунка подачи краски (морилки) закрыта специальной иглой. При нажатии на клавишу игла смещается назад, образуя с внутренней поверхностью форсунки кольцеобразное отверстие, через которое краска попадает в полость сопла, распыляется и вместе с воздухом подается на окрашиваемую поверхность. Чем больше перемещается клавиша, тем больше подается краски. На аэрографе предусмотрен регулируемый ограничитель хода клавиши (вернее, там ограничивается ход иглы), на краскораспылителе его придется сделать самому, иначе при слишком большой подаче краски начнутся неприятности типа «плевков» краской. Проще всего примотать изолентой к тыльной поверхности клавиши брусочек дерева, подогнав его по толщине таким образом, чтобы оптимальный режим подачи краски достигался в момент такого перемещения клавиши, когда брусочек упирается в корпус бутылки. Параллельно можно регулировать подачу краски вворачиванием-выворачиванием форсунки, внутри которой находится игла. Оптимальный расход краски (морилки) для имеющегося давления – это когда на тонируемой поверхности неразличимы отдельные, пусть даже очень мелкие, следы капель морилки. В процессе работы поверхность должна просто постепенно темнеть.

Как правило, автомобильные компрессоры рассчитаны на режим работы 15/15, то есть 15 мин работы и затем 15 мин «отдыха», в течение которого компрессор остывает. Не забудьте об этом! Не позволяйте компрессору перегреваться, а в случае самопроизвольной остановки немедленно выключите и подождите до полного его остывания. Впрочем, за 15 мин работы можно успеть очень многое.

При тонировании с помощью краскораспылителя морилка попадает не только на обрабатываемую поверхность. Мельчайшие капельки повисают в воздухе и образуют настоящий, хотя и малозаметный туман, который затем начинает оседать на стенах, полу и в легких. Поэтому пользуйтесь, по крайней мере, марлевой повязкой. Если вы считаете, что это лишнее, то после сеанса тонирования оберните палец чистой белой тряпочкой и пардон, поковыряйте им в носу. Теперь посмотрите на тряпочку. Убедительно? Вообще, конечно, в городской квартире трудно найти место для проведения покрасочных работ. Можно заниматься этим в ванной комнате, убрав оттуда предварительно полотенца и все мелкие предметы, которые можно убрать, а стены облицованы плиткой снизу доверху, и протереть их проблем не составляет.

Нужна ли подставка при тонировании дерева?

Подставка для тонирования и лакирования изделий

Рис. 4. Подставка для тонирования и лакирования накладных элементов:
1 – основание; 2 – контур изделия;
3 – «иглы» из гвоздиков

При тонировании нужна подставка. Дело в том, что в процессе покрытия изделия часть морилки неизбежно попадает на подстилающую (фоновую) поверхность и начинает пачкать нижнюю часть поделки – происходит дополнительное смачивание за счет капиллярного эффекта. Потому и необходимо изолировать изделие от газет или клеенки, которыми закрыт табурет (стол). Проще всего подложить под поделку узкие брусочки, однако для элементов накладной резьбы удобнее, исходя из контура поделки, вбить в обрезок доски три гвоздика и откусить у них шляпки таким образом, чтобы получились острые кончики-иглы. Как известно, три точки в пространстве всегда лежат в одной плоскости, поэтому ваша поделка расположится на такой конструкции вполне уютно (рис. 4). Слегка надавив на изделие, зафиксируйте его на иглах подставки. Теперь оно не упадет, когда вы будете поворачивать подставку в процессе работы – тонирования и лакирования.

О тонировании резьбовых изделий

Главное помнить, что тонирование — это не раскрашивание! Как правило, на накладных элементах более низкие места (края) выполняют более темными, а с подъемом рельефа интенсивность тона ослабевает, иногда вплоть до чистого дерева. Это достигается следующим образом. «Факел» распыленной морилки направляется с расстояния не менее 20 см (в общем случае это зависит от рабочего давления компрессора) на край изделия, при этом совершаются постоянные плавные перемещения краскораспылителя влево-вправо с амплитудой примерно 3-5 см. Постепенно, сохраняя колебательные движения, перемещайтесь по контуру изделия, при необходимости поворачивая его за подставку. Естественно, в центре «факела» интенсивность окрашивания будет выше, а по краям, то есть в месте более высокого рельефа, слабее, что нам и требуется. Вот и все. Остальное придет с практикой. Посоветуем лишь не стремиться сразу сильно затемнять отдельные участки поделки. Добавить тон вы всегда сможете. Кстати, морилка при впитывании и высыхании бледнеет, поэтому, пройдя изделие по контуру, вы можете обнаружить несоответствие по тону того участка, с которого начинали со свежепокрытым. Выключите компрессор и подождите 5-10 мин, пока не подсохнут все участки. После этого при необходимости подкорректируйте покрытие. Излишне темные места можно попробовать осветлить мягким ластиком, но ни в коем случае не шкуркой!

Скульптуры обычно тонируются равномерно по всей поверхности. В этом случае «игра» света на поверхности достигается за счет того, что древесина на разных срезах впитывает морилку по-разному (торцевые срезы выглядят более темными).