Как покрыть лаком резное изделие?

Лакированная резьба по дереву

Лакированная резьба по дереву

Окончательная стадия отделки большинства резьбовых изделий – покрытие лаком. Только под лаком полностью раскрывается замысел мастера, изделие становится ярким и изящным. Лак проявляет всю красоту натурального дерева, а блеклая высохшая морилка набирает тон и подчеркивает рельеф резьбы. В то же время лак вскрывает все недостатки и промахи, допущенные в процессе резьбы и шлифования. Так, например, на поверхности поделки сразу становятся видны крупные царапины и неровности – за счет разного отражения света. В этом случае гораздо легче подправить поверхность, если вы работали с натуральным цветом дерева без тонирования морилкой – просто прошлифуйте неудачное место еще раз, а потом покройте лаком вновь. Гораздо хуже, когда изделие тонированное: придется снимать весь лак вместе с морилкой (скорее всего, срезать ножом) и заново шлифовать и тонировать поделку.

Лучше лакировать кистью. Практически для всех изделий подойдёт художественная кисть № 6 из собачьей шерсти – на ней (кисточке) так и написано – «6. Собака». Схема покрытия проста: два-три слоя нитролака, шлифовка поверхности и один слой масляного лака, то есть нитролак используется как быстросохнущий грунт. Кстати, наносить масляный лак поверх высохшего нитролака можно, а наоборот – ни в коем случае: поверхность неряшливо вспучится и все покрытие придется удалять.

Мебельный нитролак- первый слой

Лак НЦ-218

Лак НЦ-218

Для первоначального покрытия подойдет бесцветный мебельный нитролак, лучше глянцевый или высокоглянцевый. Можно использовать лак НЦ-218. Сейчас появились лаки-аналоги НЦ-218 с четырехзначными номерами, они различаются по степени блеска: матовые, полуматовые, полуглянцевые и т.д., так что перед приобретением внимательно прочитайте этикетку. Для разбавления лака (примерно до вязкости домашнего молока или городских сливок) используйте растворитель, указанный на этикетке лака (как правило, N 6-16), но ни в коем случае не ацетон – получите лишнюю заботу по удалению высохшего слоя лака с многочисленными пузырьками внутри. И еще: избегайте попадания в лак воды! Если это случится, лак будет безнадежно испорчен – при высыхании на поверхности изделий начнет появляться мутно-белый ничем не выводимый налет.

Покрытие изделия производите равномерным тонким слоем, растирая появляющиеся пузырьки. Не возвращайтесь дважды за один сеанс к одному и тому же месту, даже если лак там мгновенно впитался (обычно такое бывает на торцевых срезах). Первый слой сохнет быстро, и через 10 мин уже можно приступать к нанесению второго слоя лака. После второго слоя выдержку следует дать побольше – до нескольких часов. Проведите пальцем по лакированной поверхности. Чувствуете шероховатость? Это тот самый ворс на древесине (особенно заметен он на липе), о котором шла речь при описании шлифовки, – морилка ведь на воде. Теперь ваша задача – удалить этот ворс, а также возможные наплывы и потёки лака (которых при аккуратном лакировании не должно быть) на поверхности изделия. Для этого воспользуйтесь шкуркой – нулёвкой, то есть № 0. Аккуратно, без нажима прошлифуйте всю лакированную поверхность. Если все-таки случайно где-нибудь на остром ребре вы сотрете слой лака вместе с морилкой, подкрасьте поврежденное место подходящим цветным карандашом. После шлифовки полезно пройтись по изделию мягкой (сапожной) щеткой. В результате работы поверхность должна стать гладкой и слегка шелковистой на ощупь, а на потерю блеска не обращайте внимания.

Покрытие изделия масляным (алкидным) лаком

И, наконец, заключительная стадия – покрытие изделия масляным (алкидным) лаком. Здесь основное требование – слой должен быть очень тонким, а потеки вообще не допускаются. Всегда лучше повторить покрытие (после полного высыхания первого слоя), чем выводить наплыв, который в случае применения, например, лака ПФ-283, затвердеет “под шлифовку” не ранее чем через несколько дней. Кстати, этот лак (или его четырехзначный аналог), сохнущий 36 ч, является наиболее удобным для начинающего резчика: поскольку он долго не твердеет, то лучше распределяется по поверхности, а пузырьки, образующиеся в процессе покрытия, пропадают сами по себе. Перед приобретением лака внимательно прочитайте этикетку на банке. Так, лак ПФ-157 в отличие от лака ПФ-283 сохнет гораздо быстрее, то есть требует более быстрой и аккуратной работы кистью, зато он годится не только для внутренних (внутри помещения), но и для наружных работ. Если вы сделаете, например, резную трость, то лучше покрыть ее именно лаком ПФ-157, поскольку эксплуатироваться она будет в основном на улице. Не покупайте лак в больших банках, поскольку расход его невелик, а срок годности (у отечественных марок) – не более года. Потом лак начинает мутнеть, и остается только его выбросить.

Лаки "TIKKURILA"

Лаки «TIKKURILA»

Конечно, непатриотично, но лучший лак для окончательной отделки — фирмы «TIKKURILA», вернее, изготовленный у нас, но по финской технологии. Это высокоглянцевый стойкий к истиранию паркетный лак. Правда, твердеет он очень быстро – высыхание “от пыли” составляет всего несколько часов. Ну что ж, просто разбавляем его побольше и слой наносим потоньше, а если на поверхности остаются “вжухлости», то процесс повторяем. При этом необходимо как следует высушить первый слой лака и желательно слегка прошлифовать его. После шлифовки, кстати, будет лучше видна покрываемая поверхность и резко снизится вероятность пропустить какой-либо участок. Разбавляются все масляные и алкидные лаки уайт-спиритом.

В отличие от нитролака масляный (алкидный) лак придаст изделиям яркий «жирный» блеск, так что порой они становятся похожими на керамические. Но, во-первых, это дело вкуса, во-вторых, масляные лаки гораздо прочнее, долговечнее и не столь боятся воды и, в-третьих, блеск изделий со временем “успокаивается”. Впрочем, если хотите, можно ограничиться тремя слоями нитролака – два грунтовочных, затем шлифовка и один слой окончательный. Тоже блестит, но блеск нитролака более мягкий, «сухой». Исходя из этих соображений, предметы бижутерии из дерева натуральных цветов покрываются только нитролаком, но подробнее об этом – в статье о бижутерии.

Альтернативный вариант — кипящее растительное масло

И еще один достаточно специфический вариант покрытия. К примеру, чем покрывать спицы, контактирующие с пищевыми продуктами, так называемые «шпажки» для канапе? Можно поступить следующим образом: выстроганные из буковой планки н отшлифованные шпажки высыпать в сковороду с раскаленным растительным маслом. Спустя некоторое время они начнут интенсивно темнеть, после чего надо быстренько вытащить их пинцетом и разложить на тряпочке подсыхать, а затем той же тряпкой отполировать до легкого блеска. Так что теперь они не боятся воды (естественно, замачивать их не стоит, но протирать вполне можно), достаточно прилично выглядят и в то же время экологически безупречны.